SEM500070
1350 руб.
2-4 дня
EOO500010PVJ
3000 руб.
30 дней
PHE000112
1412 руб.
1-3 дня
LR011593
1390 руб.
1-3 дня
lr013148
705 руб.
1-3 дня
LR011279
1050 руб.
1-3 дня
CFA10417
850 руб.
1-3 дня
80000361
1100 руб.
1-3 дня
PP969/3
2500 руб.
1-3 дня
Джип, как «Land Rover Discovery 4», иногда приходится ремонторовать в некомфотных условиях.
Для замены масла в двжке выкручиваем пробку горловины и снимаем вверх декоративную накладку, которая удерживается на четырех резиновых буферах (сейчас мы рассматриваем машину с трехлитровым дизелем V6). Между головками вы увидите колбу под ключ на 32, в которой установлен фильтр. Меняя его, не забудьте поставить новое уплотнительное колечко.
Чтобы слить отработанное масло, снимаем среднюю часть защиты моторного отсека – она крепится десятью болтами под ключ «на 13». Два задних болта – длинные и снабжены дистанционными втулками (не перепутайте при сборке!). Боковые передние – с отдельными гайками, которые надо придержать ключом «на 15».Привычного масляного щупа нет. И это плохо, поскольку электронный указатель в щитке приборов не покажет признаков старения масла. К тому же электроника, бывает, сбоит. На Land Rover Discovery4 при входе в режим контроля уровня масла на дисплее высвечивалась надпись: «Функция недоступна». Поэтому имеет смысл заранее изготовить щуп, взяв за основу гибкий вал спидометра от отечественной «классики» (по длине как раз подходит), благо трубку для щупа производитель оставил. Вставив вал в резиновую втулку (от щупа той же «классики»), фиксируем его двумя шайбами, обжав их в тисках. Теперь заливаем масло: сперва до нижнего предела по электронному указателю (попутно делаем нижнюю засечку на щупе), а затем до верхнего. А чтобы кончик гибкого вала не упирался в капот, сделаем петлю, зафиксировав ее изолентой или, что красивее, термоусадочной трубкой.
С заменой воздушного фильтра проблем нет, а вот с топливным фильтром есть проблема. Сперва надо снять теплозащитный алюминиевый щиток, прикрывающий днище от правой выпускной трубы. И хотя он фиксируется всего тремя болтами под ключ «на 10», откручивать их лежа под машиной неудобно.Охлаждающая жидкость должна служить 10 лет или 258 тыс. км – Но, возможно, менять ее придется раньше, если, скажем, случалось доливать воды . Придется снимать шланги с нижнего патрубка радиатора, а также с теплообменников АКП и топливной системы. Зато штуцеры для удаления воздуха предусмотрены: один – на верхней трубке отопителя под пластиковой накладкой двигателя, другой – на расширительном бачке.
Замена масла в АКП у официалов очень дорогая, а между тем операция эта несложная. Сперва снимаем заднюю защиту моторного отсека – долой пять болтов под ключ «на 10». Выкрутив шестигранником «на 10» пробку в поддоне картера, сливаем старое масло, после чего возвращаем ее на место (момент затяжки – 8 Н·м). Отвернув боковую пробку, заливаем аналогичное слитому количество свежего масла и, наживив пробку, пускаем двигатель. Переведя селектор по всем позициям с двух-трехсекундной задержкой в каждой, оставляем рычаг в позиции Р («паркинг») и, не глуша двигатель, доводим уровень до нижнего среза заливного отверстия. если старое масло сильно потемнело, надо повторить процедуру. А если еще и пахнет паленым, следует заменить фильтр. Он идет в сборе с поддоном картера и уплотнительной прокладкой, и многочисленный крепеж создает неудобство при его замене.Заменить масло в раздатке и редукторах мостов не сложно. Главное – запастись необходимым инструментом для отворачивания пробок и шприцом для заливки масла. А вот браться за замену приводных ремней мы не рекомендуем, хотя эта операция тоже стоит немалых денег. Дело в том, что доступ к ремням, мягко говоря, затруднен – надо снимать много соседних деталей. Например, для замены поликлинового ремня предстоит демонтировать направляющий аппарат вентилятора и вискомуфту с крыльчаткой. Еще хуже с приводами ГРМ и ТНВД – там придется разбирать полмотора. Если все же решитесь, знайте: с настройкой поликлинового ремня не ошибетесь, поскольку предусмотрен автоматический натяжитель, а в приводе ГРМ, кроме того, имеются необходимые метки. Последние выполнены в виде отверстий на подвижных частях двигателя и ответных лунок – на неподвижных. Совместив их, фиксируем шкивы распредвалов и маховик (предварительно сняв стартер) семимиллиметровыми штифтами-оправками. Если все получилось, фазы будут в норме. ТНВД, расположенный в задней части левой головки и приводимый от выпускного распредвала, настраивать вообще не надо. Здесь главное – заменить ремень с роликом, а уж с фазами впрыска разберется электроника. Но лучше всю эту работу, повторяем, доверить специалистам.
ГОТОВЬТЕ ИНСТРУМЕНТ
Тормозные колодки можно поменять самостоятельно, это совсем не сложно. Не забудьте только установить во внутренние колодки левого переднего и заднего правого механизмов датчики предельного износа. Заодно нужно смазать направляющие, а также установить новые противоскрипные пластины и болты с нанесенным на них стопорящим герметиком. Они идут в комплекте с оригинальными колодками. Для регулировки ручника (он с электроприводом) вынимаем пластиковые заглушки из диск-барабанов и ориентируем открытые отверстия следующим образом: с правой стороны – вверх, довернув диск на 10–15° против часовой стрелки, а с левой – вниз с доворотом на тот же угол, но против часовой стрелки. Вставив в отверстие жало шлицевой отвертки, крутим корончатую гайку распорной планки, добиваясь легкого касания колодок рабочей поверхности барабана. При необходимости замены дисков выкручиваем винты крепления к ступицам.